Morocco, Окно в другой мир или ель шалах.

Ель Шалах (если хочет Бог).

Мне было лет 10, когда я впервые приехала в Марокко. Мои родители приехали в Рабат на несколько дней, и меня тогда поразили запахи, хаотичное, движение автомобилей и их количество, оглушающие звуки клаксонов, салаты из экзотических фруктов, гортанный говор торговцев, толпы людей в белых одеждах, оказавшиеся пилигримами, собравшимися на хадж. Несказанно удивили укутанные в паранджу местные женщины и гостиничные номера отдельные для женщин и мужчин, которые соединялись балконом, и протяжные крики муллы 5 раз вдень.

Детские воспоминания нуждались в подтверждении, и я уговорила семейство остановится на несколько дней в Марракеше, по дороге на юг Франции. Марракеш, по слухам, обещал быть доброжелательный к иноземцам. Слухи подтвердились с огромнейшими сносками, к сожалению.
Итак, Марракеш.
Наш самолет прошел слой облаков и мы неожиданно попали в вишневый кисель. Все вокруг было розового цвета. Город, горы вокруг, пустыня. И этот розовый цвет, как оказалось, узаконен местной королевской фамилией и город зовется «ville rouge». Представляете, все без исключения дома розовые и такая же стена Мудины. Поразительно!
Медина, старый город, началась строится в 11 веке. Медина окружена стеной 13 века протяженностью 12 миль. Каждый вход – красоты неописуемой. Узенькие улочки, с двух сторон опоясанные глухими стенами, в основном, двухэтажных домов, низкие пассажи. До сих пор дома в Медине строятся из камней, песка и глины. Наш гид привел нас на развалины одного из домов Медины, и вправду строительные материалы: песок и камни, как в 11 веке. Стены нижнего этажа гораздо толще последующих. Мы, кстати, чтобы вкусить средневековую экзотику города, поселились в Медине в одной из реад. Реады это малюсенькие гостинницы перестроенные из бывших односемейых домов и немного обновленные. Реады обычно имеют внутренние дворики, маленькие бассейны и садики. Снаружи та же глухая стена без окон, но с дверью. Современное местное население предпочитает селится в новом Марракеше, за стенами Медины. Там все как в любом современном городе: многоквартирные дома, стандартный набор магазинов и ресторанов фаст фуда, широкие дороги. Отличие от любого современного города только в том же розовом цвете домов и в завернутых в чадру женщин. За стенами медины, нравы несколько смягчены и с удивлением я наблюдала местных дам в разноцветных чадрах: розовеньких, зеленненьких, голубеньких. В Медине превалирует черный или синий цвет.
Хозяйка нашей реады Мануэла итальянка из Мелана, замужем за мароканцем. Милая, разговорчивая, деловая. Реада чистенькая, с чудесной инкрустированной мебелью в комнатах, традиционными резными светильниками, немного странной для европейского глаза ванной комнатой, прекрасным солярием на крыше. Все по-домашнему, мило, уютно. Готовили в реаде замечательно. Продукты закупались по утрам на соке, местном старинном рынке, где живность продают по-старому, в живом виде и тут же разделывают. Традиции остались еще с тех времен, когда не было холодильников. Нам приготовили восхитительную по вкусу Пастилу: пирог из слоеного теста с начинками из мясом, птицы или рыбы, с овощами и с грецкими орехами, корицей и сахарной пудрой. Там же нас угостили знаменитым Танжином. Танжин - глиняный горшок с конусообразной крышкой и отверстием в верхней части конуса. В Танжине обычно часами томятся куски мяса с овощами, травами и фруктами. Мне понравилась говядина с сухофруктами и курица с лимонами и оливками. В Риаду мы пришли пешком, т.к. проехать на машине в Медине невозможно, машины заменяют лошади или ослы. Водитель такси оставил нас сразу за стеной Медины. Наши чемоданы подхватил посланник из реады и местные носильщики. Про носильщиков история отдельная.
Наша же хозяйка – универсалка. Она нам рекомендовала гида по городу, а после нашла гида с машиной, который повозил нас по окрестностям города и свозил в горы Атласа и к берберам. Мы не решились взять машину, как делаем обычно. Марокко не настолько добросердечная страна, чтобы путешествовать самим, да и информации в нете маловато, это не Европа. В Медине нас постоянно сопровождал гид или кто-то из сотрудников риады. Город старый полон традициями, и неписанными законами, малейшее нарушение которых вело к злобному шипению местных. Я же люблю совать свой нос везде, где унюхаю или усмотрю что-то необычное, в традиционно – консервативных городах приходится сдерживать свою неуемную любознательность. И наши сопровождающие терпеливо работали «буферами». Они же спасали нас от назойливости торговцев всех видов и мастей и попрошаек. Самостоятельно мы выбирались только в район площади Djemma el Fna. Такое утверждение правомерно только для Медины, за стенами Медины, в современном Марракеше все как в любом другом мегаполисе. В путешествии по северной Африке здорово помогает знание французского и хотя бы минимальные знания арабского. Кроме всех прочих услуг наша универсальная Мануэла забронировала Хаммам для меня. За все услуги мы платили только ей. Это спасло нас от многих торгашеских неудобств. Все ее гиды профессиональны и с одним из них я даже подружилась, ну почти подружилась (все-таки мусульманский менталитет ну никак не вяжется с европейским). Один из наших гидов, знал 7 языков, 10 лет работал в Италии в антикварнрм магазине, имел одну жену и немало интересного рассказал об исламском образе жизни. Причем рассказывал с удовольствием:
Мусульмане живут интровертно. Дома, построены глухой стеной наружу. Сад, окна и двери, за исключением входной, выходят во внутренний дворик. Мусульмане не хотят, чтобы их достаток, если таковой имеется, вызывал чувство зависти у соседей. «Все, чем я владею, радует меня и мою семью и только.» Мне пришлось такое утверждение по душе, если честно. Удивило, что даже в роскошном дворце бывшего премьер-министра, комната для посетителей выглядит скромно-4 глиняные стены без арабской вязи или других украшений. Если же посетитель приглашался внутрь, то он не имел права поднимать глаза и оглядываться вокруг, это считалось неприличным.
В мусульманском доме входная дверь состоит из трех. В одну основную встроены: маленькая для животных, средняя для домашних и нежеланных гостей и третья, большая, которая открывалась настеж, если гость действительно желанен. Если кто-то заходит в дом, приходящему моментально подается знаменитый мятный чай, невероятно сладкий если гость желанный, и пресный, если нет. Как только мы зашли в Риаду нам сразу же подали обжигающе - приторный чай. Нам повезло, везде куда бы мы не заходили нас угощали только сладким чаем.
Жены в мусульманских семьях, а их может быть 4, в зависимости от традиций семьи и воли мужа могут одеваться по-разному. Среди мужчин мусульман их различают как:
- Seclusion (purdah) женщины, закрытые полностью, есть прорези для глаз.
- Лицо полностью открыто и платок на голове, тело закрыто
- Одевается современно, но в платке
- По-европейски одетая мусульманка. Таких пренебрежительно называют «Facebook».
На мой вопрос: "Что происходит в семьях, где женщина сильнее мужчины?", ответ был интересен: “женщина всегда сильнее, но она должна быть достаточно умной, чтобы этого не показывать. А признавать мужчину, как главу, самого умного, …»
По моим наблюдениям, традиции ислама, (я пишу только  о Марракеше) во основном соблюдаются только на людях, потомучто так принято в обществе. За глухими стенами домов может происходить все что угодно.
Когда-то я жила в традиционно мусульманском районе в одной из стран северной Африки. Друзья моего папы, рьяные мусульмане «снаружи», забегали к нам во время рамадана на несколько минут, чтобы перекусить. А посколько в стране был сухой закон, некоторые забегали и пропустить рюмочку – другую.

На просмотр телевизора нужно иметь разрешение властей. Мы были как раз во время чемпионата мира по футболу, в Риаде смотреть не могли, приходилось ходили в спорт бар. Он в Медине тоже был огорожен так, чтобы глаза и уши проходящих местных мужчин и женщин не были затронуты шумом и видом телевизионного шоу. Им в спорт бар путь заказан. (я опять подчеркиваю, только в Медине). Но муж хозяйки и кое -кто из работников футвол и фильмы переодически смотрели.

Людей на улице фотографировать настойчиво не рекомендуется, особенно в Медине. Мусульманам не положено иметь фотографий - дурной знак. Но при этом почти в каждой лавке висят фото Марокканского короля. Нестыковочка! У нашего гида, была фотография дочери в сел фоне- премилой девчушки! Если мединцы замечают, что их фотографируют, то в зависимости от темперамента фотографируемого, можно нарваться или на недовольное ворчание, в лучшем случае или на массу проклятий в худшем. АП снял местных полицейских, нас остановили, заставили вытереть все фото полицейских. История продолжения не имела, вмешался наш гид. Все обошлось миром. В общем фотографий жителей Медины у меня совсем немного. Позируют с удовольствием только за деньги. Традиции разлетаются в дребезги всего за один доллар!
А сейчас несколько слов о тех моментах, которые портили впечатления о городе и о стране. Если Вы были в Амстердаме, то наверняка обратили внимание насколько светлые и приветливые люди в в этом городе. В Марракеше народ в большинстве непримиримый, недобрый и неулыбчивый. И этот город считается туристическим и самым дружелюбным в мусульманском мире! За пределами Риады, каждую минуту нам предлагали услуги, или товары, или просто настойчиво просили поделиться деньгами. Если ты отказываешься, то за отказом следует невероятно злое арабское ругательство. И даже не понимая, что сказано, в голосе столько ненависти, что не знаешь куда от нее деваться. И хочется скорее убраться. Причем приставать будут долго. Отделаться невозможно. Если предлагают услуги, ну например поднести вещи, договариваться о цене не хотят, говорят, сколько дашь. Но сколько бы не заплатил всегда мало и следует та же ненависть. Спасали гиды.
Вторая неприятность - сильное амбре. Общественных туалетов явно не хватает, многие оправляются на улице, но запахи в некоторых местах непериносимые. Гидов своих Мануэла вышколила и нас водили почти в идеальные отхожие местах даже в горах.

Pastilla (Пастила).

Tagine
Наша реада "Mon Read" N 4 Derb Lahbasse, Riad Zitoune Lakdim, http://www.monriad.net

One of our guardian angel. Один из наших ангелов хранителей.
Наш гид по Марракешу.

Дворец Бахия ( El Bahia Palace)5 Derb el Arsa Riad Zitoun Jdid, 5 Rue Riad Zitoun el Jdid, Marrakesh 40000, Morocco

Потолки резные из привезенного кедра.

Медина

Кошек в Марракеше множество, это дворцовые кошки, от уличных, на самом деле ничем не отличаются.

Моя физиономия в министерском окне за решеткой, правда.

Двери в Медине красоты невообразимой.

В одежде старалась более или менее соответствовать местным традициям.

Улицы Медины.

Souqs Сук (Рынок), один из древнейших в Медине. 

Марракеш, город аистов!

Старший учит летать младшего.

Наш гид ругается с противным итальянским туристом, который ни в какую не хотел уходить от входа в одну из комнат королевской усыпальницы и организовал вот такую очередь.
Мы приехоли в Морроко к концу тур. сезона. С середине июня начинается жара под 40 и туристы начинают съезжаться только к сентябрю. Нам невероятно повезло, вместо 40 мы получили 24-26 градусов, горный ветерок  и дождик ночью. Кстати очередь нашему гиду почти аплодировала.

Это королевская или султанская усыпальница Ахмеда аль Мансура или Saadian Tombs 16-17 веков. В усыпальнице 66 захоронений. Чем выше надстроеное надгробие, тем выше статус усопшего. У детских могил надгробие маленькое. Sultan Ahmed al-Mansour created these tombs for himself and his family in the late 16th century, 66 of them are buried here.

Мечеть Аль катубия. Самая высокая в Марракеше.

Посмотрите, на заднем плане - аист.

Мы на презентации агран масла. Меня из любознательности понесло в Хамам, местные знаменитые бани. Ни бани, ни сауны я не люблю, но вот столько слышала о Хамаме и не могла отказать себе в развлечении. Заказала через нашу Ману. Заняло все мероприятие около 2 с половиной часов. И показалось почти раем на земле. По приходу тот же чай, затем переодивание в мягчайший халат и тапочки и сопрвождение в небольшую, облицованную гранитом и уставленную свечами низкопотолочную комнату. Там меня мыли и натирали маслами и массировали, затем я под наблюдением хамамки грелась на горячем гранитном постаменте, покрытом попоной, затем меня окунали в ванну с лепестками роз, а потом повели поить чаем и на часовой массаж. Во время чайной процедуры, массировали ноги. Ну вот так. К сожалению, ни о расческе, ни о косметике я не позаботилась, а меня встретили голоднющие мужчины обпоенные напрочь мятным чаем, которые потащили меня в один из самых знаменитых ресторанов во дворце Джад Махал Palais Jad Mahal. Представляете, неприбранная, одетая для посещения бани, но совершенно чистая и умащенная всеми возможными средствами и во дворец. Фото дворца мы не сделали, смотрите в интернете.
Rue Haroun Errachid, Marrakesh, Morocco

Еда потрясающая и подают вино. Мы взяли Мароканское. По традиции ислама в Мароко сухой закон.

А вот эти полицаи задержали АП.

Заклинатели змей. За фото, сделанное нами же, нужно платить и как всегда о цене никто договариваться не хотел. А потом потребовали около 20 дол. за то что снимут змею с П. Бедные, не знали с кем связываются. Получили 2 и невероятное недовольство кобр.

Цены на такси для местных фиксированные, для туристов раз в 20-50 дороже. Водой не моют, а обливают машины, спасаясь от жары.

А это знаменитая мечеть и медресса Ali ben Youssef Medersa and Mosque. Вот за такими дверями малюсенькая комната, голые стены, иногда даже кровати нет. Медресса это школа религиозная для мальчиков. 

Не смогла узнать, как изображение женщины попало на дверь, такие изображения запрещены.

Мужчины выходят после очередной молитвы из мечети. Все в белом. Молятся 5 раз в сутки. Столько же кричит мулла.

Знаменитые ковры Марракеша. Эти берберов.

Верите или нет? А вот интернет!

Женщины в кафе не сидят. Никогда.

На такой повозочке мы катались по Медине. Палантин переодически снимали, не проходил по высоте.

А вот на этой белой красавице мы едим в гости к берберам в горы Атласа и на водопады.

Наш гид Абду. Вот с ним мы почти подружились. 43 года, жене 24, оба из берберов. Он большой патриот Марокко и существующего короля. Общителен, обаятелен, профессионален.

Деревни берберов. Берберы ушли в горы после того, как арабы захватили Марракешь. Они и есть местные аборигены.

Меня встречает хозяин дома. Животные живут вместе с людьми.

Сауна берберов.

Зухра готовит очередной чай. А хозяин держит кусковой сахар и чай.

Портрет короля у берберов.

Женский кооператив по производству арган масла.

Очередная группа маленьких, но невероятно настойчивых попрошаек.

По дороге в горы Атлас.

Вот такие рестораны вдоль реки на протяжении 10-15 км до подьема к водопаду.

Шаткие мостики.

Вода чистейшая, а цвет неба..., я еще не видела неба более голубого.

Холодильники. Горная река, она и природный холодильник.

По ночам на сады берберов нападают стаи обезьян. Я не шучу. Они настоящее бедствие.

Ресторанчики вдоль всего подьема на водопад. Тропа, точнее ее отсутствие, сложнейшая, я не дошла мин 10 до первого потока. До седьмого идти около 24 часов.

Спиной, в белой рубашке тоже наш гид по восхождению.

Полицейские смотрят, чтобы не оставалось мусора, если поймают, штраф 300 дол. Берберы каждую субботу устраивают субботники. Чистят реку и горы.

АТЛАС

В горы Атласа нас возил бербер Абду. Вот с ним мы почти подружились. 43 года, жене 24, оба из берберов. Он большой патриот Марокко и существующего короля. Общителен, обаятелен, профессионален.

Берберы ушли в горы после того, как арабы захватили Марракеш. Они и есть местные аборигены. В горах Атласа мы предприняли восхождение: я только на первый уровень, а мои мужчины на второй уровень каскадного водопада. Семиуровневое восхождение занимает 24 часа. Подъем сложный, но стоит того. В горах Атласа небо голубизны необыкновенной. Нигде в мире я не видела подобного цвета. В горах до сих пор работает римский акведук! Представляете!!! Берберы используют горную воду, текущую по акведуку вместо холодильников. В горах выращивают фрукты. И периодически на фруктовые сада совершают набег обезьяны, они как саранча, сжирают все в подряд. Настоящая трагедия для садоводов!

А вот по этому мосту нам носили всякие вкусности после восхождения.

А это уже в пальмире.

Смотрите, араб в белом раздает воду.

Свежевыжетые соки на каждом шагу.