Сицилия/ Sicily, Сиракузы/Syracuse

Instagram: kaymargarita

                    galleryofparadoxes

«Италия без Сицилии оставляет в душе лишь расплывчатый образ: только здесь ключ к целому» Гёте, 1787

“To have seen Italy without having seen Sicily is not to have seen Italy at all, for Sicily is the clue to everything.” Johann Wolfgang Von Goethe 1787

Когда то Сицилию или Тринакрию называли островом бога Солнца. Финикийцы, афиняне, римляне, мавры, норманны, Габсбурги, Бурбоны, испанцы — всем хотелось «оседлать» этот благословенный остров. И «оседлав», замечу, на время, завоеватели оставляли свой след, особенно в архитектуре острова, искусстве, кулинарных традициях, мифологии.

Италия, Тиволи / Italy, Tivoli

Instagram: kaymargarita

galleryofparadoxes Мы снова в Италии и снова в апреле. На этот раз мы решили повосхищаться виллами в Тиволи и пройтись по полюбившимся местам в Риме (благо от Тиволи до Рима всего пол часа езды), а затем обосноваться на пару недель на Сицилии. На путешествие в Тиволи меня вдохновил милый английский садовник Монти Дон. Он снял очаровательный документальный фильм о садах Италии. Увидев парк прилегающий к вилле д'Эсте, и развалины дворцовых построек императора Адриана, я «сдалась». Меня постоянно "преследовали" ведения фонтанов, скульптурных композиций, одним словом, не поехать в Тиволи я не могла. Тиволи - небольшой курортный городок для римских аристократов со времен древнего Рима. Ландшафт города прекрасен сам по себе. Несколько великолепных водопадов, скалы, мягкие холмы, река, ручейки, знаменитые зонтичные итальянские сосны, добавьте к этому свежий воздух и всего в получасе от шумного Рима. Первым эту местность освоил император Адриан (годы правления 117–138 гг. н.э.). Он не пожелал жить в суетном Риме и перенес свою резиденцию в Тиволи. Вы конечно помните историю короля Солнце - Людовика XIV, который правил Францией из Версаля. Путешественник, архитектор, любитель греческой культуры, Адриан, создал микрокосм земель, которые, в тот момент, простирались от Великобритании до реки Евфрат

Pinacoteca Ambrosiana / Leonardo da Vinci / Dolce&Gabbana

Видеоролики в Instagram: @kaymargarita &                                               @galleryofparadoxes

Исход 20:4-11
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода...

У меня никогда не было кумиров среди людей, я не умею поклоняться человеческому существу, будь то гений или талант. К сожалению, я не могу понять экстаза толпы на концерте какой -нибудь знаменитости. Наверное я слишком хорошо знаю человеческую сущность. Понимаю как легко может уживаться злодей и гений в одном теле, как комфортно

Italy, Lombardi, Lake Como / Италия, Ломбaрдия, Озеро Комо

Instagram:  @kaymargarita   @galleryofparadoxes  
Снова Италия, на этот раз Ломбардия! 
Я влюбилась в Италию с первого взгляда, ранним утром в Риме. Я даже запомнила место где это произошло: Trinità dei Monti. Было около 6 часов утра, я не могла усидеть (точнее «улежать») в номере и выскочила на Piazza di Spagna. Пьяцца сияла умытая ночным дождем. Немногочисленный народ спешил по своим делам, голодные до местных красот туристы еще не начали свой ежедневный забег. Элегантная Испанская лестница, украшенная розово-сиреневыми цветами, переливалась всеми оттенками травертина. Я понеслась вверх к Trinità dei Monti и … Древний, освещенный ярким утренним солнцем Рим, раскинулся у моих ног. Мы были одни: Рим и я. Дышалось легко, тело наливалось силой древнего города, и было полнейшее ощущение счастья. Вот здесь на верхних ступенях Испанской Лестница я влюбилась в Рим, и как продолжение Рима, я полюбила Италию. И эта любовная история продолжается целую жизнь.
В это раз я выбрала Милан Леонардо Да Винчи и озеро Комо.
Oзеро Комо.
Живописное озеро, окруженное Альпами со снежными вершинами. А вдоль побережья цветущие рододендроны, азалия, камелия, висте́рия, великолепные виллы и дворцы; уютные городки; пики колоколен; островерхие, стройные кипарисы; снующие туда - сюда паромы, а над всем этим великолепием шатер небесной голубезны— вот таким я увидела озеро Комо. 

И снова Италия: Генуя, Пиза, Флоренция, Сиена. Again Italy.

Путешествие по Италии. 

Genoa, Генуя

Наше третье и последнее путешествие этим летом было по Италии. 

Италия… Италия на мой взгляд самая музейно-эстетическая страна, где гармонично уживается древность, средневековье, современность.  Да и вся современная европейская культура итальянского происхождения. Поэзия началась с Данте. Живопись, архитектура, фрески, первые многоэтажки, знаменитое Муранское стекло, это все Италия. И книга Васари, наверное первая своего рода книга жизнеописаний не королей, а художников. И настояние по руководству управления страной  Макиавели тоже удивительная по откровенности и лешенная всяческого ханжества книга первая такого рода. Что то подобное я читала у китайцев помоему в “Книге пяти колец” Мусаши, но это уже то ли 16 то ли 17 век. Мы в этот раз зашли поклонится праху и великого Да́нте Алигье́ри и Никколо́ Макиаве́лли и Микеланджело в собор … во Флоренции. С другой стороны Италия это и мучительно-ужасные средневековые пыточные преспособления. В музее пыток в Сиене, мне стало невыносимо дышать и не только от инструментария, здесь все таки фантазию можно притушить или вообще выключить, а вот от старых литографий, вообщем то похожих на современные методички по использованию, которые были приложены почти к каждому мученическому устройству. Пришлось уйти, скорее выбежать и когда милая итальянская девушка, которая продает билеты, стала распрашивать о впечатлениях на выходе, у меня еле хватило сил на вымученную то ли улыбку то ли оскал. Жутко. И это тоже Италия. Италия великих Микеланджело и Да Винчи. И только в Италии на вопрос как пройти в отхожее место в какой то церкви можно услышать приблизительно такой ответ: Дойди до Тенторетто, поверни на право у Липпи  и т.д. Ну вообщем Италия. Это страна в которой мы стараемся бывать как можно чаще, и как можно чаще наивно удивляемся, что такая страна существует и там живут вообщем то обычные люди, наследники талантлевейших. И переживаем очередной культурный шок,  и у этого шока есть вполне официальное название флорентийский шок.

 Итак из Лазурного берега, мы здав машину поехали на поезде из Ниццы в Геную. Прямого поезда нет, необходима пересадка в V. Но расписание подобранно удачно,из одного поезда прыгаешь в другой, любуешься по дороге уже Итальянской Ревьерой, она кстати дешевле, но и бардачнее. Мы взяли купе первого класса и почти до самой Генуи ехали сами и только минут за 30 до Генуи к нам подсели подросток с мамой и как оказалось из Москвы. Удивительно. Именно в наше купе.

Генуя город не туристический, ну совсем не туристический. Но тур автобусы у них имеются. Мы решили прокатится по городу на одном из них и были одни  в автобусе!!! Видели ли Вы такое где нибудь в Барселоне или в том же Авиньене. А вот в Генуе пожалуйста. Ну и конечно  рестораны соотвествующие. Когда мы спросили совета, где можно попробывать настоящую генуйскую кухню, барышня с удивлением сказала: «Да везде! Мы ведь не туристический город», но потом поправилась: «мы конечно туристический, но не такой, как Рим».  И мы попали во вкуснейшие места, с историей и посетителями, которые ходят в эти рестораны ни однин десяток лет и все друг друга знают и нас приняли с немногим удивлением, но очень гостеприимно. Правда, как всегда в таких местах никто не говорит по английский и нам помогал весь ресторан и на смеси английского, французского и немного итальянского и мы выбрали и закуски и вина и даже дессерт. И нас обслуживала сама хозяйка похожая на предводительницу разбойников из мультика “Снежная королева”, явно пиратского вида! 

Florence & Rome

Из Венеции мы отправились во Флоренцию. Переcекли Романию, Таскани (чтобы попасть во Флоренцию), и Умбрию и Лазио, чтобы попасть в Рим.
Umbria Trevi

Дорога во Флоренцию, особенно по Таскани была необыкновенно красивая – вироградники, оливковые рощи, теракотовые виллы под черепицей.
Но ребята, уазатели, мы нигде такой безалаберности не видели. Я принимаю выражене – все дороги ведут в Рим - , но простите, если нет GPS, и карта распечатанная из Google совершенно не соответствует указателям - запутаться легче легкого, особенно когда дело движется к ночи.

Очередная хохма: мы в очередной раз не знали в каком направлении ехать, съехали с хайвэя – позно, темно, район спальный – нарду не душ. Остановились у первого попавшегося бара (где то в районе объездной Рима) - разговаривают все исключительно на итальянском, объясняется Леша с участием звука, т. н. Body language, никто ни в зуб ногой. Мой Петрович выразился не очень литературно, и тут то один из посетителей расцвел: ба, да ты русский. В течении нескольких минут путь указан ( мы оказывается были в 2 мин. от гостиницы) Кстати у Леши обнаружился дар – он находил дорогу интуитивно, вопреки всем указателям, картам и советам.

Cами хайвэи кажуться гораздо уже чем в северной америке, наши 6 lines, да еще с 3мя линиями накопителей. А а какие там потрясающие выезды на хайвэи – ой - йой – йой!! Хайвэи проходят по старинным городам, порой разрывая их на части прямо где то в районе старого города по улочке , где двум встречным иногда не легко разойтись, ну а машины , хоть и европейские могут только протиснуться, плюс брущатка, и улочка выглядит , как тупиковая, а оказалось - выход на хайвэй – представляете что то подобное в Канаде или Штатах? – экзотика.!! Мы так не разу и не заблудились. Итальянцы водят хуже чем Нью Еркйы, но лучше, чем китайцы. Петрович не раз сопровождали соответствующие движения рукой (которые, верте отличаються от американского, но более эмоциональны). На всем протяжении тунели пробитые в Апенинах. Представляю каких денег это стоило. Кстати хайвэи платные и на всем протяжении прекрасный кофе с круасантами.

О круасантах отдельно. Вы знаете, какой я эксперт в выпечке (габариты одни чего стоят). Круасанты и кофе – стандартный завтрак. Круасанты , если опять таки в кафе для местных – подаются теплыми и в просто неприличном для нас испорченных Канадой, разнообразии. В Канаде такоя вкуснятина встречается редко – нужно знать места. Вообще выпечка в Италии замечательная – в каждом ресторане свои рецепты. Мое любимое Терамицу я к сожалению отведала только в последний день уже в Риме.
А вина... – отличное вино можно купить за 3 - 4 евро.

Итак Флоренция (Цветочная) город Возрождения. (по просьбе читателей даю исторические справки – все есть в интернете – потому очень скупо).
Город был основан Юлием Цезарем. Расцвет Флоренции приходится на 15-16 века, когда город становится крупным культурным центром. В это время здесь живут и работают великие Леонардо да Винчи (его переманили в Милан и к моему величайщему сожалению, работ го немного во Флоренции), Рафаэль, Микеланджело, Петрарка, Данте.

Она особого цвета – цвета Тасканы (есл такой сущевует). Даже дворец Питти (резиденция Медичи) желто-коричнево-оранжевая. Создается впечатление, что весь город светиться. После Венеции поразил шум – машины мотоциклы, люди – это подпортило немного первое впечатление.

Отвлекусь немного. Что характерно для Италии – отсутствие цветной эмиграции (за исключением совсем небольшоно колличества китайцев, но где их нет и нет китайских ресторанов, ну почти нет). Вспомните Париж, Лондон, любой даже самый небольшой город Германии, например Баден Баден, а Вена – европейцев там - еще поискать, А Италия – объясните, кто что думает по этому поводу - страна каталицизма?
Площадь Синьории — центральная площадь города.

Здесь находится Палаццо Веккио, строительство которого началось в 1294 году по проекту Арнольфо ди Камбио. Сейчас это здание Муниципалитета Флоренции. Многолюднейшее и шумнейшее место города.
Собор Санта Мария дель Фьоре (Дуомо, 1296 — 1461) — второй по величине в Италии. Рядом с собором возвышается колокольня Джотто. Приказ Казио был построить собор по рокоши и величине превосходяшее все извесные и в Риме и древней Греции и чтобы туда могли поместиться все жители Флоренции (90 тыс в то время, кстати сейчас около 350 тыс, если я не ошибаюсь).
Ребята – собор великолепный – изяшный при своей огромности, розово-белый с огромным колличеством деталей. Гиберти создал знаменитые Двери Баптистерия: северную (1403-1434) и восточную (1425-1452), ту самую, которую щедрый на восторженные определения Микеланджело окрестил "Райскими вратами". Строилась эта махина целых шесть веков при участии как минимум шести архитекторов. , прямо на фасаде (с внутренней стороны) имеются довольно необычного вида часы, которые все еще работают, хотя рисовал их еще Паоло Уччелло в 1443 году, и механизм делался тогда же. Только стрелка движется "против часовой".
Веь исторический центр около пары квадратных километров между кафедральным собором (он же Дуомо), пьяццей Синьории и дворцом Питти.
Во Флоренции, как Вы знаете, самая значительная коллекция арта в Италии в галерее Уфици ( в переводе офисы, архитектор Джорджо Вазари). Туда мы и направились неоткладывая. Там собраны лучшие работы итальянских мастеров и не только. Работы Дюрера, Да Винчи, «Рождение Венеры» и «Весна» Ботичелли, «Поклонение волхвов» Джентиле да Фабиано Боттичелли, полотна Рафаэля, Тициана, Рубенса, Перуждио. Ну что сказать – опять покупались в красоте. Но такого уровня музей за несколько часов обойти просто невозможно – пожить бы там хотя ба пару месяцев и поучиться в академии – вот роскошество. Ну это касается всех значительных музеев. До сих пор вспомнаю Лувр – народ там носиться как стадо лошадей и самая большая преостановившаяся толпа у Моны – Лизы. В Уфици народу поменьше – конец туристического сезона – удалось в некоторых залах и постоть в полнейшей тишне и послушать и посмотреть мастеров.

Там есть прекрасное кафэ на крыше второго этажа с духзахватывающим видом где можно отдохнуть и закусить или выпить тот же Шпитц. В знаменитый коридор соедняющий Дворец Питти и Уфицы мы не попали я не зарезервировала зараннее билеты. Кстати во все музеи типа Уфици, Ватикан, Боргезе лучше резервировать за пару недель до приезда.
Сходили и в Питти – чудесная галерея Медичи, выставка костюмов, раскошные покои, спальни, приемные, великолепие на потолках. Там находиться и моя любимая Raphael's La Donna velata.
Рекомендую.

Забываю правила русского правописания - обидно.

Рим.

Гоголь говорил, что в Рим влюбляешься постепенно, но на всю жизнь.

Главный недостаток, бросающийся в глаза и уши после Венеции, невероятный шум, гам, треск моторолеров. Что инересно во времена Цезаря было запрещено движение транспорта в центре Рима.

Капитолий, знаменитая лестница Кордоната Микеланжело, памятник Victor Tmmanuel II (кличут "Свадебный торт") 

Театр Марцелла. Рим. I в. до н.э., здание на пол века старше Колизея.

 Собор Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме или Базилика Сан-Джованни ин Латерано (Basilica di San Giovanni in Laterano, Базилика Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме; офиц. название Archibasilica Sanctissimi Salvatoris)

 Главной реликвией храма во все времена считались «Святая лестница» — лестница, привезённая св. Еленой из Иерусалима и якобы происходящая из дворца Пилата.

По лестнице поднимаются только на коленях. 

О Риме Вы и так все знаете – имперская сралица во всем своем величии. 
So…
Об итальянских мужчинах...
Энколпий: "Цель этой жизни - любовь" (All you need is Love").
Мы остановились в Риме в т.н. бизнес центре и гольф клубе Шератон. Место, я Вам доложу самое подвижное и живое из всех гостиниц в которых мне приходилось жить, а это не малое колличество. Вообщем "костюмы" (кстати в большенстсе своем элегантнейшие) снуют туда сюда каждую секунду. Картинка: мой грозный муж удалился минут на 20 и оставил меня одну (ктати бизнес лэди или, простите, сеньер я почти не встречала там) в центральном холле. Большенство одеты на самом деле с большим вкусом, напомаженные, ухоженные – вообщем разительно отличаються от Канадцев- настоящие яппи. Как то все неуловимо изменилось, мужчины начали постепенно передвигаться поближе , причем не зависимо от возвраста, громче разговаривать, поворачиваться и выставлять свои самые эфектные на их взгляд части – кто орлиный профиль, кто поигрывать мускулами , а кто то, извените, и невзначай посматривать на Ролексы, стрелять глазами (вспомните эпизот с Раневской) – вообщем легкий ажиотаж. О!, я наслаждалась во всю, как скромный зритель. Я отвыкла, в Канаде, простите за интимную подробность, либидо ну вообще не ощущаеться, ну очень немного и мимолетно. Может только в районах тех же итальянцев и греков. А Италия мне напомнила поездку на Кавказ.

Insula on Capitoline Hill. This Roman era insula (apartment building), was excavated from the side of the Capitoline Hill a couple of decades ago. 
Недалеко от Капитолийского холма в зелени деревьев стоит единственная сохранившаяся инсула (многоэтажка) в Риме в шесть этажей. В таком жилье обитали большинство римлян во времена Петрония и в наше время.

Рим - фонтаны. Один из самых известных Фонтан Треви  самый крупный фонтан высотой 25,9 м и шириной 19,8 м.

Стиль барокко был построен в 1732—1762 годах архитектором Николой Сальви. Он примыкает к фасаду палаццо Поли, принадлежавшего, в частности, Зинаиде Волконской. Что интересно вода к этому фонтану подводится по виадуку построенному в первом веке до нашей эры рабами Рима.

Последний день в Риме мы решили не строить не каких планов и Go with the flow. Была суббота, жили мы на юге Рима в одном из очен уютных спальных районов и местные нам порекомендовали что то вроде кафэ – кулинарии со столиками внутри и снаружи. Утро теплое, солнечное, около 9, пол 10 утра – народу в заведении не пробиться – итальянская тусовка – эспрэссо, круасанты, свежевыжатый апельсиновый сок – только запахи чего стоят - не на минуту не прекращающийся гомон итальянских семей , но толкуться все у стойки – мы позавтракали за столиком наруже (тишина полнейшая) и отправились в центр. Потолкались возле Колезея. "Жить умеют все, но умирать это искуство" из кодекса гладиаторов.
Одно из самых кровавых мест Рима Колизей. Около 700 000 человек погибло там: гладиаторы, осужденные на смерть, которыми кормили диких животных (по постановлению Калигулы, содержащихся для сражений с теми же гладиаторами), первые крестьяне, римские проститутки (устраивавшие там драки не на жизнь, а на смерть). Кстати последнего римского императора звали Ромул, так же как и основателя Рима. Удивительно!
У Колизея толпы туристов, сели на hop –in, hop – out и вышли в районе Spanish Steps.
(Отступление: Рим, за исключением старого города, не очень приятный город – многоэтажки самого непрезентабельного вида, постоянные пробки – скульптурные композиции - после работ Микелоанжело и других великих-смотряться убого).
Но апартаменты в старом городе – сплошное великолепие. На многих окнах не закрваються партьеры. Мы с удовольствием бродили по ночному Риму – как красиво!!
Spanish Steps - лестница в стиле барокко. Состоит из 138 ступеней, которые ведут с Испанской площади (Piazza di Spagna) к расположенной на вершине холма Пинчо церкви Тринита-деи-Монти.На этой лестнице ежегодно происходит знаменитое римское дифиле мод " Под звездами Рима". Справа от лестницы стоит дом где умер 25 летний (если не ошибаюсь) английский поэт Джон Китс.
На площади куча банков – тоже интересно – у них там при входе цилиндрическая дверь расчитанная только на одного человека – занимательно.
Кстати, везде очень много полиции, напоминает Мексику, причем некоторае с автоматами, иногда чувствуеться не очень уютно. Мы в Канаде свою полицию не видем почти.
Знаменит этот район своими дезайнерскими магазинами Версаче, Валентино – красиво,элегантно и боснословно дорого. Но на публику посмотреть потрясающе интересно – пожилые сеньеры, лэди и мадам в умрпрмрачительно дорогих костюмах. Мы с Петровичем засели в одном из ресторанчиков и зстряли там на хороший час наблюдая за уличными сценками. Пересечение двух узеньких улочек, столики на улице, вокруг дезайнерские изыски и не только в одежде, столиков всего пять из них два занимаем мы и американское семейство – знаете как у нас одеваються – максимум комфотра, зирро вкуса – и столик француженок – человек 6 – потрясающе элегантных и пара итальянских пар (масло масленное) – дрого и стильно. Наискосок от нас очередной бутик – стоит у двери молоденькая продавщица и разговиривает по селл фону. Театр одного актера – руки двигаються с неимоверной бастотой, тороторит – не разобрать ни одного слова, подскакивает, пританцовывает, прохаживаерься - эмоций океан! И это в течении 40 мин. Наслаждались.
В метрах двух от меня расположилась странная (по Лешиному определению" бичь", но меня такое определение смущало) личность. Представте – субтильный мужичек, с окладистой бородой и усами времен Иана Грозного. В чисреньких джинсах, черной майке, грязноватом фартуке в стиле мясников и грязноватой круглой шапченке. Глаза 60 летнего мужчина , но при этом какое то детское незащищенное выражение. Спина и руки потрясающе сильные с чистейшй гладкой загоревшей до черноты кожей. При всей субтильности чувствуеться сила, пока не увдешь глаза. Что он там делает мы так и не поняли. Его все знают вокруг, он заходил в один бутик в своем непрезентабельном виде– прятался от меня, я хотела его сфотографировать. Притащил огромную миску пустых макарон – сьел, затем бутылку Пинье Грижио – выпил, потом к нему подгреб дружище – Шарикова помните – то же выражение лица – но мускулы спины, шеи, рук невероятно развиты. Тот пивом балывался. Мы думали, но так и не поняли что эти двое там делали, кстати второй был не против фото, но кайф не тот. У каждого ресторана, у которого есть столики на улице есть человек присматривающий , уж не знаю зачем и иногда принимающиз заказы – причем везде от Желатерии до ресторана. Но у нас в реторане уже был такой да и подпирали эти странные ребята угла выходящие на две улицы- загадка. Уже в древнем Риме была написана первая кулинарная книга на 5 тыс. рецептов. Автор Апиций. Что интересно, они до сих пор актуальные. Несколько инградиентов тяжело сейчас найти, типа соуса гарум (кака я поняла, это в виде азиатского рыбного соленого соуса).
Кстати в Ватикане Папа выступает перед публикой в 12 по полудни каждое воскресение, в живую, если он в Ватикане и с экрана, если нет.
 Начиная с 16 века, Ватиканская гвардия вербуется в Швейцарии.

Venice

Италия, конец сентября, в Венеции закончился туристический сезон и прекрасная мягкая осень + 25С.
В аэропорту услышали объявление: к инфо офису приглашали подойти некого сеньора Капучино. Расхохотались. Фамилия показалась забавной.
Мы арендовали машину – малюсенькую (как потом оказалось есть гораздо меньше) итальянскую Lancia и поехали в наш первый отель (всего их было 5) в Венецию.
Отступлю немного: машины в Европе гораздо меньше американских и японских. Я до сих пор поражаюсь размерам европейских моделей - букашечки, но достаточно технологичные внутри. Ход у них мягкий и «едят» они немного. В Америке машины жутко-огромные, кажутся неповоротливыми и парковать такие в Европе негде. У нас появились года 3 назад первые малышки Smart Car, но на highway их не пускают, да и смешно представить их в наших снегах. Я на Тойоте иногда на драйвэй заехать не могу.









Итак Венеция.

Тонущий город, где твердый разум
внезапно становится мокрым глазом,
где сфинксов северных южный брат,
знающий грамоте лев крылатый,
книгу захлопнув, не крикнет "ратуй!",
в плеске зеркал захлебнуться рад.
 
Иосиф Бродский  (1973)
Для меня это один из самых красивых городов мира – если я могла бы выбирать место для Дома – после Парижского центра, это бы был мой второй выбор. Здесь фраза Достоевского «Красота спасет мир» – не кажется пустым звуком. В Венеции эмоции захлестывают через край: хочется то петь, то рыдать, то смеяться от восторга. Не верится, что здесь могут жить простые смертные и купаться в этом великолепии каждый день – работать, растить детей, есть и спать. Стольник (17в) П. Толстой: тут и недоумение, и зависть, и неубедительная попытка превосходства. Петрарка сказал: "другой мир" (mundus alter).

В Венеции насчитывается более четырёхсот мостов, четыре через Grandcanale, которые объединяют между собой сто восемнадцать островов, на которых расположена Венеция. Кстати, в Венеции построено более ста пятидесяти каналов, самый протяженный из которых, Большой (Grandcanale), имеет длину около 4 километров. Передвижение на так называемых vaporetto – водные автобусы, водные такси (которые значительно дороже) и конечно же гондолы (стоит баснословные деньги – 150, 250 евро). Большинство гондольеров внешне напоминают римлян до христовых времен или античные статуи.

Все постройки на сваях, только под собором Санта Мария делла Салюте миллион свай, привезенных с Балкан. Кривизна - знак Венеции. Многие дворцы, соборы искривлены, перекошены, портит ли это их облик - нет. Делает уникальными -да. Если отойти подальше от площади Сан Марка и Реалто Моста - где толкутся большинство туристов – можно почувствовать настоящую изящную, великолепную, умиротворенную, уютную и знающую себе цену – Венецию. Узкие улочки, тишина каналов, фонтанчики с питьевой водой, статуи, сады, замки на Grand Canal, фрески, неожиданно появляющиеся пиацы и кампо с потрясающими фасадами церквей, а внутри, в самых неожиданных местах, попадаются  работы Тарантино, Тинторетто, Беллини, Бернини, Тициана -вековая история. И полное отсутствие машин.

Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой граненый.
B спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла.
Только в пальцах роза или склянка –
Адриатика зеленая, прости!
      
Осип Мандельштам (1920)

Отдельный разговор о Piazza San Marco. Однажды Наполеон сказал про эту площадь: “San Marco - самая элегантная гостиная Европы”. Прочитать основное инфо можно в интернете. На ней в 1782 году даже был организован бой быков для наследников российского престола, которые посетили Венецию. Музыка начинает играть часов с 7 вечера в каждом ресторане по очереди. Оркестры "Флориана" и "Кварди" соперничают по обе стороны площади. Приготовитесь заплатить 3 евро. за двух, если желаете поесть сидя (верно для всех туристических ресторанов, баров и кафе).

В Базилику лучше приходить часам к 11 утра. В это время солнце начинает играть на золотого цвета мозаике, украшающей собор изнутри (43 квадр. фитов мозаики, ранняя 11 века). Впечатление-медитативное. Выход души из тела, ощущение Бога. Собор изящный снаружи, как будто соткан из венецианских кружев. Очередь невероятная, но нам и здесь повезло. Кстати, тип для желающих – если у вас сумка или рюкзак – сходите задайте и проходите без очереди.

Лев – символ Венеции.

Скрестим же с левой, вобравшей когти,
правую лапу, согнувши в локте;
жест получим, похожий на
молот в серпе, -- и, как чорт Солохе,
храбро покажем его эпохе,
принявшей образ дурного сна.

Иосиф Бродский (1973)
Лев с крыльями, на фоне синего звёздного неба, держит в лапах книгу мира. Лев с крыльями символизировал евангелиста – Святого Марка. Если лев держит лапу на открытой книге, то он – символ носителя мира. Лев несёт войну, если книга закрыта. Обычно его возводили над морем, что обозначало военную силу Венеции. Когда передние лапы льва располагаются на земле, а задние опущены в воду – это означает господство Венеции на море и на суше.
Помните знаменитых голубей на площади, сейчас их почти нет, кормить запретили. Хотя туристы из бывшего постсоветского пространства этот запрет с удовольствием нарушают. Русская речь звучит в Венеции везде. И я не только о туристах. Мы встречали русскоязычных в самых неожиданных местах – объединяет всех – какая-то неустроенность. Хотя понятно есть и другие, но встретить не пришлось. Много русскоязычных продавцов и официанток. АП через пару дней нашего прибывания, заговаривал сначала на русском, куда бы мы не заходили, ну а если не понимали переходил на англ. Удивительно, что АП всегда принимают за местного, куда бы мы не отправились – Лат Америка, Европа – удивительно, но факт. Кстати, дамы из бывшего союза, так и не научились выглядеть на европейский манер, не говоря уже о выражении лиц. Хотя, что в этом плохого?
Мы жили в 250 метрах от Пиаци San Marco, в одном из Дворцов выходящим на Grand Canal, перестроенном под гостиницу – The Westin Hotel Europa & Regina. Перестроили неплохо – номера оббиты шелком, великолепные копии исторических эстампов Венеции на стенах, прекрасная мебель, в ванной знаменитый итальянский гранит – сочно красно - коричневый с белыми прожилками. Интимная подробность – невероятное количество кранов в ванной – заняло несколько минут чтобы разобраться. Внутри отеля куча коридоров, коридорчиков и тупичков – в номер дойти удавалось с трудом из номера значительно проще – загадка.

Мы попали, совершенно невероятное везение, на частный концерт во дворце 15 века с росписью и работами Tiepolo, Fontebasso and Mingozzi. Пели «Травиату» Верди.
Было около 20 - 25 человек. Мы были участниками действа. Каждое новое действие происходило в новом зале при свечах. В перерывах мы наслаждались тишиной и великолепием Гранд канала. Окна были открыты и к нам пожаловала летучая мышь посреди дуэта Виолетты и отца. Небольшой ажиотаж со стороны первой скрипки и действо продолжалось. Гости расположились в непринужденной обстановке – мы оккупировали диван, пили шампанское и слушали великолепную музыку и голоса. Amazing experience!!!
О ресторанах: обходите стороной все места, где проходят туристические тропы – там прекрасный амбиянс и отвратительнейшая еда. Это касается всех городов Италии. Распознать легко – меню на всех ведущих языках, все болтают на английском, а иногда и на русском. Не «ловитесь» на красивые и вкусные слова, типа паста с трюфелями – стоит баснословные деньги, а приготовлено отвратительно. Ресторан с таким блюдом в меню расположен на площади, где сожгли Джордано Бруно в Риме. Мы попались пару раз как кур во щи, хотя и знали правило – сил не было передвигаться и искать места куда ходят местные. В нетуристических ресторанах– вкус замечательный, подают красиво, обслуживают с удовольствием, но почти не говорят на английском и меню только на итальянском. Популярный напиток Шпитц – смесь вина, воды и ликера (кажется апельсинового). Меня угостили раз Кампари со льдом и свежевыжатым апельсиновом соком. Этот напиток стал моим любимым. Я уже много лет спец по Мартини, особенно Космополитену и Золотому, с удовольствием добавлю новый вкус. Попробуйте!!

Побывали на острове Мурано – остров венецианского стекла. Производство перенесли из Венеции, опасаясь пожаров. Ну что сказать. Ребята, постарайтесь попасть на вторые этажи стекольных лавок. Там музеи - бутики, но, к сожалению, массовому туристу открыт доступ только на первый этаж. Мне невероятно повезло – меня (АП не выдержал роскоши и остался ждать терпеливо на улице) пригласили в 2 самых роскошных магазина на вторые этажи. Уж не знаю, чем я так произвела впечатление на управляющих. В первом я бродила по залам в совершеннейшем одиночестве – управляющая сопровождала меня минут 20 и после содержательнейшей беседы – я влюбилась в одну chandelier - она бала столь любезна, и оставила меня одну. Такую роскошь, красоту, изящество, игры красок и света (там специальная подсветка) можно встретить только в музеях или замках старых аристократов. Сравнить изделия можно только с музыкой Моцарта. Анфилада залов, и как только входишь, включается свет. Люстры, подсвечники, посуда, украшения тончайшей работы. Некоторым вещам сотни лет. Господи – ты не зря создал этот Мир! Во втором, я была не одна, какая-то компания из 3 человек и уморительной собаки (это-то в стеклянном зале), которая моментально начала меня облизывать, пила шампанское и заключала сделку. Здесь для меня прочитали небольшую лекцию – Италия начало всех начал. В Венеции это может показаться правдой. Купить я так ничего и не купила – отсчет можно начинать где-то с 350 евро. Все что дешевле есть и в Канаде, и по более смешным ценам. Кстати люстра, так мне понравившаяся, стоила 12 тыс евро плюс 1 тыс. за доставку. Почти все гостиницы, рестораны, дворцы украшены изделиями Мурано.
В Венеции нет машин, ну совсем (вру одна есть) и дорог для них тоже не предусмотрено. Не знаю, что эта единственная машина там делает, но стоит огороженная столбиками. Подозреваю, что принадлежит французскому миллиардеру Francois Pinaut, хозяину Сотби и дворца Граци. Он покупает сейчас второй замок для своей быстро растущей коллекции современного арта. Раньше на Grand Canal перед его Palazzo стояла скульптура собаки в стиле модерн. Сейчас странная конструкция из стула в стиле кантри охватывающая открытую пачку сигарет. И авто, и скульптура смотрятся несколько эпатажно. Венеция, кстати, практически не перестраивалась на протяжении веков, в отличии от Рима.
Другим великолепным творением в Венеции является розово белый дворец Дожей.

По Золотой лестнице (Scala D'Oro) и лестнице Гигантов, построенных в середине шестнадцатого века, можно пройти прямо в апартаменты дожа и кабинеты правительства. Этот зал расписывал Веронезе и Тициан. Во дворце также располагается «Зал Трёх», в котором раньше заседали верховные инквизиторы и карали “неверных”. Зал «дель Маджор Консильо» – это зал, который уникален тем, что потолок в нём не поддерживается ни одной опорой. До сих пор остаётся загадкой технология строительства такой конструкции без опор. Также в этом зале висят портреты дожей Венеции. Побывали мы и в темницах под дворцом Доджей. Под потолком, проложенным металлическими листами, была самая страшная тюрьма, люди зажаривались, как на раскаленной сковороде.

Картины Витторе Карпаччо.
"Скуола Сан Джорджо дельи Скьявони» неказиста снаружи и скромна внутри. Но нет места более несокрушимого обаяния, которому поддаешься постепенно и уже навсегда. Хорошие стихи С. Шервинского: “Мерцает дерево смиренной позолотой. / Карпаччо по стенам с прилежною заботой / По фризу развернул простой души рассказ...” Золотистая лента девяти картин высотой около полутора метров — по трем стенам небольшого зала размером десять на одиннадцать. Картины разного формата, и повествование, чередующее длинные и короткие эпизоды, создает запоминающееся чувство ритма и мелодии." Петр Вайль

"В мастерской Модильяни всегда висела репродукция “Двух венецианок”, которую Рескин назвал “прекраснейшей картиной в мире”. Художники — как и всё в Венеции — умножаются, словно в отражениях, редко появляясь поодиночке: по трое Беллини и Виварини, четверо Бассано, по двое — Тинторетто, Веронезе, Пальма, Лонги, Тьеполо, Гварди. Художниками стали и два сына Витторе Карпаччо — Пьетро и Бенедетто, чья Мадонна с пляшущими ангелочками выставлена в скуоле Сан Джорджо дельи Скьявони рядом с работами отца. Карпаччо во всем этом обилии не только не теряется, но вырастает со временем, по мере того как все больше ценится его несравненный дар рассказчика, включающего в повествование широкий поток быта. Большерукие Мадонны Джованни Беллини таинственны, но это понятно: они помещались в алтарях с целью заведомо непостижимой. Сейчас лучшая из всех на свете — “Мадонна с деревцами” — искоса глядит на Младенца в зале музея “Академия”. Если вдуматься, это более нелепо, чем фирменный напиток “Харрис–бара” — коктейль “Беллини”: шампанское с персиковым соком три к одному." Венеция диковинным образом совершила прыжок в истории. Здесь еще в XIV веке появилось управление общественной санитарии и гигиены. Рождаемость неизменно была выше, смертность ниже, чем в других местах. Специальное бюро надзирало за тем, чтобы цены на еду не превышали допустимых норм. Отставные служащие, либо их вдовы и сироты, получали пенсию. В Венеции было больше, чем где–либо, миллионеров, но можно говорить и о реально существовавшем уже в XV веке среднем классе. Пять столетий не менялась конституция. Город всегда тщательно берег себя, и в двух мировых войнах здесь погибли двести человек — утонули, когда отключалось электричество. У Венеции был дар развивать чужие дарования — тут расцветали иммигрантские таланты, подобно тому, как становятся Нобелевскими лауреатами англичане и японцы из американских лабораторий, олимпийскими чемпионами — африканцы из американских университетов. Умение все обратить себе на пользу, в зависимости от точки зрения, вызывает восхищение или ненависть. Во всех случаях — зависть, страх, почтение. Из Венеции передается — через Амстердам XVII столетия — эстафета в Штаты столетия двадцатого. Собственно, Венеция, во многом и была Америкой Ренессанса." Петр Вайль